Крыша бани своими руками — виды крыш и поэтапное возведение

13-10-2014

10572

Крыша бани своими руками — виды крыш и поэтапное возведение

Как только этап по формированию «коробки» сооружения бани завершен, можно переходить к строительству крыши. Именно крыша всегда на себя первой принимает все удары стихии: снег, дождь и ветер, а потому она должна быть максимально надежной.

Устройство крыши бани

Устройство крыши бани.

Многие владельцы небольших бань на собственном участке интересуются, как построить крышу бани без помощи специалистов. Для этого важно знать все нюансы этого непростого строительства. Ведь любые ошибки при возведении крыши бани могут обернуться серьезными проблемами в будущем. Поэтому большинство сегодня все-таки доверяет этот этап опытным мастерам. Но такую работу вполне возможно выполнить и самому хозяину бани — строительство крыши бани из газобетона, кирпича или бревна проходит примерно по одной схеме.

Как построить крышу бани

Крыша бани – это специальный несущий каркас, на котором крепится кровельный материал. Составляющие этого каркаса – стропильная ферма, мауэрлат, обрешетка и кровля.

Схематическая структура крыши

Схематическая структура крыши.

Начинается монтаж крыши с установки мауэрлата – специального деревянного бруса, которые служит для соединения «тела» здания со стропильной фермой. Укладывается мауэрлат поверх уже готовых стен. Но, если сама баня строилась из пеноблока, газоблока или кирпича, то поверхность для установки мауэрлата важно тщательно гидроизолировать специальным наплавляемым материалом. Если же баня строилась из бруса, то роль мауэрлата может спокойно сыграть последнее бревно в связке стен. Важно только сделать в нем специальные гнезда для установки будущих стропил. В любом случае, важно чтобы мауэрлат был установлен идеально горизонтально – это непременное условие надежного крепления каркаса к самому зданию бани. А крепить мауэрлат следует жестко, с помощью особых длинных анкеров, которые должны быть присоединены к стенам здания.

Следующий этап строительства крыши бани – установка стропильной фермы. По сути, стропильная ферма – это жесткая связка из крепких брусьев. Она служит для правильно распределения нагрузок, а форма ее зависит от величины перекрываемого пролета и типа крыши. Стропилы – это основные массивные «запчасти» всей конструкции, именно они принимают на себя всю тяжесть. Есть и дополнительные элементы: стяжки, перемычки, распорки и ригели, которые будут крепиться уже в процессе работы. Предназначены они для разгрузки, укрепления и подстраховки массивных брусьев.

Обрешеткой называют монтажную сетку из досок или брусков, которые набиты поверх стропил с целью максимально плотно закрепить саму кровлю к каркасу. Размер шага образования таких клеток зависит от характеристик кровельного ковра. Например, рубероид требует сплошной основы, где между досками щели – не больше 1 см, а вот для более легкого покрытия профнастила бруски можно набивать с интервалом в 50 см.

Далее ход строительства крыши зависит от того, какого угла будет скат. А, именно, двускатной или односкатной будет крыша бани.

Двускатная крыша

Двухскатная крыша позволяет обустроить чердачное помещение, которое даже в бане не бывает лишним. Например, на мансарде можно оборудовать комнату отдыха, в которой будет не так жарко и влажно, как в помещениях внизу, в непосредственной близости к парилке.

Эта стропильная ферма – наиболее простая. В ней несущие опоры соединены одним концом между собой, а вторым – упираются прямо в стены (нажмите на рисунок для увеличения).

Висячие стропила

Висячие стропила.

В этой схеме все стропила упираются в мауэрлат и сами стены в середине бани. Таким образом, опорные поверхности ощущают и вертикальные, и горизонтальные нагрузки благодаря работе «ног» враспор.

Наклонные стропила

Наклонные стропила.

Двускатная крыша бани формируется из последовательного ряда одинаковых равнобедренных треугольников. Каждый из них состоит из пары стропильных «ног» одинаковой длины, которые соединены в основании перемычкой. В образовавшейся геометрической фигуре есть верхняя точка, называемая коньком, а укрепляющая перемычка называет ригелем.

Чем острее получится угол между «ногами», тем, естественно, круче будет скат кровли и больше понадобится материала. Конечно, такая конструкция защищена от снеговой шапки хорошо, но может сильнее ощущать повышенные ветровые нагрузки. Поэтому в этом случае шаг построенных ферм должен быть меньше, а количество укрепляющих перемычек увеличено.

Монтаж самих ферм необходимо выполнять только после установки всех потолочных балок. «Треугольники» удобнее скреплять на земле, а наверх передавать в уже готовом виде. Для более точной подгонки скрепляемых стропильных ног традиционно используют заготовку из тесины.

Сначала устанавливаются крайние стропильные системы, закрепленные к мауэрлату с помощью особых шурупов «глухарь». Далее по коньку уже установленных стропил натягивается веревка для дальнейшего монтажа готовых ферм, приблизительно с шагом 1-1,2 см. Чтобы «треугольники» были устойчивы, их уравновешивают временными подкосами, которые прикреплены в мауэрлату. Затем по коньку крыши нужно установить козырек и приступить к укладке гидроизоляции и самой обрешетки.

Односкатная крыша

Односкатная плоская крыша – это самая простая конструкция. Крыша такого вида просто опирается на противоположенные стены бани. И чем больше перепад между ними – тем, конечно, круче будет сам скат кровли. Так, можно легко вычислить тангенс угла ската, который равен частному от уровня перепада и расстояния между опорными стенами. Чем меньшим получится угол, тем дешевле обойдутся все работы по строительству крыши.

На сегодняшний день баня с односкатной крышей встречается нечасто. Ведь из-за минимального ската (который даже на плоской крыше бывает до 3-5 градусов) на поверхности парной будут постоянно задерживаться снег и вода, что довольно быстро может нанести урон даже крепкой крыше. Поэтому все сезонные нагрузки на каркас крыши важно учитывать заранее, чтобы итоговая водоупорность была достаточной. Для этого, например, часто делают двухслойный «пирог» из рубероида. А зимой нужно периодически очищать односкатную крышу бани от снега.

Поэтому сегодня специалисты рекомендуют строить односкатную крышу хотя бы с наклоном 20-30 градусов, а в снегообильных регионах – с 45. Конечно, расход материалов в таком случае будет большим, зато сама баня — защищена от возможных серьезных поломок крыши.

Схема строительства односкатной крыши

Схема строительства односкатной крыши.

Итак, если расстояние между главными опорными стенами – до 4,5 м, то можно смело использовать «голые» стропила без подпорок, а укладывать их с шагом 60 см прямо на мауэрлат (точнее этот шаг нужно рассчитать в зависимости от будущей тяжести кровли). В перекладине и опорном брусе для этого вырезаются специальные пазы для хорошего, плотного контакта. Не должно быть никаких подкладок для упрочнения связи. Также стропила и мауэрлат нужно скрепить между собой специальными металлическими пластинами и толстой медной проволокой. А для защиты внешних стен все балки за пределы каркаса бани должны выходить минимум на 30-50 см.

Как только будут установлены стропила, можно заниматься гидроизоляцией, обрешеткой и кровельным материалом.

Как сделать паро- и гидроизоляцию крыши бани

Гидро- и пороизоляция кровли

Гидро- и пароизоляция кровли.

В процессе строительства крыши бани важно вовремя позаботиться о дополнительной паро-, гидроизоляции и утеплении. Кроме того, необходимо надежно защитить все деревянные детали крыши от таких бед, как огонь, вода и жучки. Поэтому все стропила для крыши и любые другие деревянные детали, обрешетка и мауэрлат должны быть изготовлены из тщательно просушенной (не более 12% влажности) и хорошо обработанной защитными антисептическими пропитками древесины хвойных сортов.

В качестве паро- и гидроизоляции принято использовать мембранные пленки. С помощью их обустраивается гидробарьер как дополнительная «ловушка» для воды, обычно проникающей даже через самые мелкие дефекты кровли, и паробарьер, которые тщательно ограждает от влаги уже со стороны внутренних помещений бани. Так, для гидробарьера нужно расстилать мембранную пленку сразу на стропила еще перед установкой обрешетки, а пленку для паробарьера настилают между зашивкой и утеплителем потолка.

Настилать защитные пленки важно внахлест, без натяжки, по 15-20 см и заклеивать специальным скотчем. Это поможет предотвратить возможные разрывы из-за расширения или сужения материала, которое нередко бывает по причине перепада температур.

Как утеплить крышу бани

Утепляется крыша бани своими руками также же просто, как и гидроизолируется. Сегодня наиболее часто используемый утеплитель для бани – это базальтовая минеральная вата. Она натуральна и обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Так, чтобы утеплить крышу бани с помощью этого материала, нужно разместить в кровельном пироге подготовленный теплоизолятор толщиной в 10 см. Он должен состоять из двух уложенных последовательно в шахматном порядке рядов минеральной ваты.

Схема утепления минеральной ватой

Схема утепления минеральной ватой.

Благодаря такой схеме утепление крыши бани получается качественным и без различных мостиков холода, ведь все стыки перекрываются, хотя и по стоимости это – не самый выгодный вариант. Поэтому многие застройщики ради экономии стараются обойтись 5-сантиметровым слоем этой же минеральной ваты, дополнительно защитив баню от теплопотерь специальной, более модной пароизоляцией — часто двухслойной пленкой «Армитекс».

Но существует еще более экономичный способ утепления кровли, когда вместо минеральной ваты используется пенопласт. Но для бани такой вариант не приемлем из-за выделяемых пенопластом ядовитых паров фенола. Ведь пенополистирол – хороший теплоизолятор снаружи, но внутри бани его использовать нельзя.

Предлагаем вам ознакомиться с видео по утеплению крыши в двух частях.

Часть первая -

Какое покрытие выбрать для крыши

И, наконец, самый сложный вопрос: чем покрыть крышу бани? Так, кровельное покрытие для крыши бани нужно выбирать такое, какое бы хорошо держало удар и «лишний» вес самой крыши.

Современный рынок предлагает огромное многообразие кровельного материала.  Но у каждого варианта есть свои технические характеристики. Так, минимальный угол наклона кровли у рубероида – 5, шифера – 20, профнастила – 8, фальцевой кровли – 18 и металлочерепицы – 30 градусов. А срок службы у рубероида – до 15 лет, у шифера – до 40, у профнастила, металлочерепицы и фальцевой кровли – до 50.

Часть вторая -

Главное, «броня» крыши должна состоять из прочного водостойкого материала, который не предрасположен к быстрому износу.

Автор

Игорь Владимирович Елизаров

Рейтинг статьи

21
Благодарим за отзыв